Чтобы спустить воздух из радиатора, при работающей системе подставьте ёмкость и ветошь, откройте кран Маевского ключом примерно на пол-оборота против часовой стрелки, дождитесь ровной струйки воды без шипения и пузырей и закройте кран. Признак пробки: верх батареи холодный или едва тёплый, низ горячий, внутри булькает. Если воздух возвращается снова и снова, дело не в кране, а в причине: подпитке, расширительном баке, уклоне труб или подсосе на резьбе. Ниже разобрано, откуда воздух берётся, как его спустить без последствий и когда нужен мастер.
Почему воздух вообще оказывается в радиаторах
Главное заблуждение: воздух попадает в систему только при монтаже или ремонте. На деле источников несколько, и часть из них работает постоянно.
Растворённые в воде газы. Любая вода содержит растворённые воздух и другие газы. При нагреве растворимость газов падает, они выделяются в виде пузырьков и поднимаются в верхние точки контура, то есть в радиаторы. Поэтому после заполнения системы и первых запусков воздух приходится стравливать особенно часто: вода свежая, газов в ней много. Со временем, когда основная часть газов уже вышла из воды в замкнутом контуре, пробки обычно появляются реже.
Подпитка системы. Каждая порция свежей воды приносит новые растворённые газы. Если давление в закрытом контуре регулярно падает и вы подпитываете систему, воздух будет появляться снова и снова. Это симптом другой проблемы: утечки (часто скрытой, на резьбе или в тёплом полу), сработавшего предохранительного клапана или неисправного расширительного бака. Лечить нужно причину потери воды, а не краны.
Неправильный уклон труб. Воздушные пузыри всплывают и движутся вдоль труб к высшей точке. Если горизонтальные участки уложены без уклона или с обратным, пузыри не доходят до точек сброса и застревают в радиаторах. Требуемый уклон задаётся проектом и инструкцией на систему (ориентир для водяного отопления порядка 2-3 мм на метр, точное значение смотрите в проекте). Проверить его без уровня и доступа к трубам сложно, поэтому подозрение на неверный уклон это повод для вызова мастера.
Подсос воздуха на соединениях. Резьбовые соединения на льне или фум-ленте со временем могут терять герметичность, особенно при температурных циклах. Если система работает под давлением, неплотное место обычно подтекает. Но в точках, где в контуре возникает разрежение (например, при остывании или рядом с насосом на стороне всасывания), через микронеплотность может втягиваться воздух без видимой воды. Признак: воздух появляется регулярно в одном и том же месте, а следов течи нет. Искать такие точки нужно по очереди: осмотр соединений, влажная салфетка, затем опрессовка силами мастера.
Как понять, что в радиаторе воздушная пробка
Симптомы обычно явные, но иногда маскируются под другие неисправности.
Основные признаки:
- верхняя часть радиатора холодная или чуть тёплая, нижняя горячая
- при работе системы слышно бульканье, шипение или «журчание» в радиаторе или трубах рядом с ним
- радиатор равномерно холодный, при том что соседние греют нормально (воздух перекрыл проход теплоносителю)
- при открытии крана Маевского сначала идёт только воздух, потом вода
Бульканье и журчание не всегда означают воздух именно в этом радиаторе. Звук может идти от насоса или от участка трубы, а в батарее его только слышно. Но начинать проверку всё равно стоит с кранов Маевского, это безопасно и занимает минуты.
Проверка на ощупь: трогайте радиатор осторожно, тыльной стороной ладони и сначала лёгким касанием, поверхность и трубы подачи могут быть горячими до ожога. Если подводка горячая, а сам радиатор холодный, вода до него доходит, но внутрь не проходит: вероятна пробка или забитый канал. Если и подводка холодная, причина выше по системе (закрытый вентиль, термоголовка, неработающий насос, воздух в стояке).
Как правильно спустить воздух из радиатора
Принцип простой, но есть нюансы, которые часто упускают.
Что понадобится:
- ключ для крана Маевского (на многих радиаторах кран открывается специальным ключом-«квадратиком», у некоторых моделей шлицевой привод под отвёртку)
- небольшая ёмкость, стакан или широкая миска, и ветошь, чтобы не залить пол
- для частного дома: манометр на котле или в обвязке, чтобы видеть давление до и после
Порядок действий:
1. Убедитесь, что циркуляционный насос работает. Если в доме с котлом вы хотите стравить воздух именно из циркуляции, система должна быть тёплой и в движении.
2. Найдите кран Маевского. Он стоит в верхней части торца радиатора, в верхней пробке коллектора.
3. Подставьте ёмкость, ветошь положите на пол и под кран. Струя может брызнуть горячей водой, лицо и руки держите в стороне.
4. Медленно поверните ключ против часовой стрелки на пол-оборота или чуть больше. Полностью откручивать не нужно: шток может выйти под давлением, и тогда вода пойдёт струёй.
5. Держите кран открытым, пока не пойдёт ровная струйка воды без пузырей и шипения.
6. Закройте кран по часовой стрелке без большого усилия, вытрите и проверьте, не подтекает ли.
7. Проверьте давление в системе: оно могло упасть. Рабочее значение для вашей системы указано в паспорте котла и проекте; для небольших закрытых систем частных домов часто ориентируются на 1,5-2 бар, но верить нужно инструкции вашей модели.
Важный момент: если после стравливания давление упало ниже минимального, указанного в инструкции котла, систему нужно подпитать до рабочего значения по инструкции. В многоквартирных домах с центральным отоплением подпиткой занимается управляющая организация или теплоснабжающая, самостоятельно открывать подпиточные и спускные вентили на стояках не нужно.
В частных домах с котлом подпитка обычно делается через кран подпитки в обвязке: по инструкции котла открывайте его медленно, следите по манометру и закрывайте на рабочем давлении. У некоторых котлов есть автоматическая подпитка, но давление всё равно полезно проверять вручную, например, раз в неделю в начале сезона.
Что делать, если кран не открывается или не идёт ни воздух, ни вода
Два частых вопроса: «открутить не получается» и «из крана Маевского не идёт ни воздух, ни вода».
- Кран не поворачивается. Причина обычно в закисании резьбы или в неподходящем ключе. Убедитесь, что ключ вошёл до упора и не проскальзывает. Не применяйте газовый ключ или плоскогубцы на самом штоке, он легко срывается. Если кран не идёт мягким усилием, лучше остановиться и вызвать мастера: есть риск сорвать шток и получить течь на горячей батарее.
- Кран открыт, но ничего не идёт. Возможны три варианта. Канал забит накипью или грязью. В радиаторе нет давления, потому что система не заполнена или стояк закрыт. Или внутри не воздушная пробка, а закрытый вентиль на подводке или термоголовка в закрытом положении. Проверьте вентили на входе и выходе радиатора, затем соседние радиаторы.
- Идёт воздух долго и не заканчивается. В контуре много воздуха, например, после заполнения или частичного слива. Стравливайте по очереди, возвращаясь к первым радиаторам, и контролируйте давление.
Почему кран Маевского не всегда решение
Кран Маевского справляется с воздухом, который уже собрался в конкретной точке. Но если воздух появляется постоянно, это симптом, а не сама проблема.
Что проверить, если воздух возвращается:
Расширительный бак. В закрытых системах бак компенсирует расширение воды при нагреве. Если мембрана повреждена или давление в воздушной камере не соответствует норме, давление в системе «гуляет», предохранительный клапан сбрасывает воду, а вы её доливаете вместе со свежими газами. Нужное давление в воздушной камере указано в паспорте бака и котла, а проверка делается манометром на ниппеле бака при сброшенном давлении воды в этой части контура. Это работа для мастера или для владельца, который знает схему обвязки.
Автоматические воздухоотводчики. В современных системах их ставят в верхних точках контура и на коллекторах. Принцип: поплавок и клапан, воздух скапливается в корпусе, поплавок опускается и выпускает воздух, затем клапан закрывается. На практике воздухоотводчик может заиливаться и подтекать, поэтому перед ним часто ставят отсечной кран для замены без слива системы. Выбор конкретной модели и её характеристики смотрите в каталоге изготовителя и в проекте, универсальной «лучшей» модели нет.
Насос. Циркуляционный насос при кавитации может сам образовывать мелкие пузыри. Кавитация возможна при слишком высокой подаче или недостаточном давлении на входе. Режим работы и допустимое давление указаны в паспорте насоса. Если шум появился вместе с воздухом, смотрите раздел про специалиста ниже.
Типичные ошибки при завоздушивании системы
Ниже самые частые ошибки, которые встречаются в инструкциях производителей и описаниях типовых неисправностей.
Стравливают воздух при выключенной циркуляции. Пробка может не выйти полностью, воздух просто перераспределится по системе.
Полностью выкручивают шток крана Маевского. У бюджетных радиаторов шток держится слабее, его может вырвать потоком воды, и получится небольшой фонтан. Пол-оборота обычно достаточно.
Не проверяют давление после стравливания. Особенно важно для закрытых систем с котлом. Если давление упало ниже минимального по инструкции, котёл может уйти в аварию по низкому давлению, а у части моделей потребуется ручной сброс ошибки после восстановления давления.
Стравливают только «проблемный» радиатор, игнорируя остальные. Если система завоздушена, воздух обычно есть сразу в нескольких точках. Правильнее пройтись по всем радиаторам, начиная с верхнего этажа и от котла к дальним точкам.
Не ищут причину повторного появления воздуха. Стравили раз, второй, третий и привыкли. Тем временем система теряет воду, насос работает с пузырями, а оборудование изнашивается быстрее.
Когда без специалиста не обойтись
Есть ситуации, когда кран Маевского не поможет и нужен мастер:
- воздух появляется снова и снова после стравливания, нужно искать причину
- из крана Маевского идёт только воздух, вода не появляется, возможно, радиатор заблокирован или система не заполнена
- давление в системе падает регулярно, нужна опрессовка и поиск утечки
- в трубах постоянный шум даже после стравливания: возможны проблемы с насосом или расширительным баком
- чугунные радиаторы старой конструкции: у многих нет крана Маевского вообще, а воздух отводится через отдельные устройства или верхние точки стояка
- кран не открывается или течёт по штоку, продолжать самому рискованно
Сроки выезда и стоимость диагностики уточняйте при обращении: они зависят от района, загрузки мастеров и сложности системы.
На чём основан текст
- Физика растворимости газов и естественная конвекция воды в отопительных контурах.
- Общие положения инструкций производителей радиаторов, котлов, насосов и расширительных баков: порядок спуска воздуха, давление и подпитка по паспорту.
- Типовые причины завоздушивания закрытых систем отопления. Опыт ремонта конкретных объектов компании в тексте не используется.
Пределы совета
Текст не заменяет инструкцию вашего котла, радиатора и проект системы: давление, уклоны и режимы насоса у каждой системы свои. Чего этот текст не покрывает: центральное отопление многоквартирных домов (стояки, спускные и подпиточные вентили трогает только управляющая организация), газовое оборудование и электрические щиты. Если вы не уверены в схеме, видите течь или котёл выдаёт ошибки по давлению, остановитесь и вызовите специалиста.
Если воздух в системе появляется регулярно или вы не можете найти причину самостоятельно, можно обратиться в ОВиК ПРО: +7 (4852) 62-00-13. Компания продаёт оборудование и выполняет монтаж. Подробнее об услугах на сайте ovikpro.ru.
