Начало отопительного сезона у многих выглядит одинаково: батареи неравномерно греются, в трубах булькает, верх радиатора холодный. Открываете кран Маевского, шипит воздух, всё работает. А через неделю снова. Однократный спуск воздуха лечит симптом, а вопрос в том, откуда воздух берётся каждый раз.
Ниже: как спускать воздух безопасно и правильно, как понять по признакам, что именно происходит в системе, пять мест, откуда воздух возвращается, пошаговая проверка каждого, что можно делать самому и где нужен мастер.
Откуда вообще берётся воздух в закрытой системе
Закрытая система отопления заполнена водой и в идеале не должна контактировать с атмосферой. Воздух попадает в неё тремя путями.
Растворённый в воде. В холодной воде воздуха растворено заметно больше, чем в горячей. При нагреве газ выделяется в виде пузырьков. Так что после каждой заливки или подпитки свежей водой вы получаете новую порцию воздуха, который начнёт выходить при первом же нагреве.
Засасываемый снаружи. В местах, где давление в системе падает ниже атмосферного, воздух проходит внутрь через микронеплотности, которые для воды в обычном режиме не заметны. Течи нет, лужи нет, а воздух идёт.
Образующийся внутри. Если вода агрессивна, а металлы в системе подобраны неудачно, идёт коррозия, и в системе выделяется газ. Чаще всего это водород. Он тоже скапливается в верхних точках и выглядит как «воздух».
От того, какой из путей ваш, зависит, что делать. Поэтому сначала научимся спускать воздух, а потом разбираться в причинах.
Техника безопасности перед началом
Работа простая, но у неё есть свои риски. Прочитайте этот список один раз.
- Работайте на остывшей системе или хотя бы с остановленным котлом. Вода в радиаторе может быть горячей, струя из крана Маевского способна обжечь.
- Не ставьте лицо и руки над краном. Первая струя может вылететь с воздухом и брызгами.
- Рядом не должно быть открытого огня и искр, не курите. Если причиной воздуха является коррозия, выходящий газ может содержать водород, а он горюч.
- Ёмкость и тряпку держите под краном заранее. Вода с ржавчиной оставляет пятна на полу и стенах.
- Если в системе залит антифриз, то это не вода, и с ним особая осторожность: он ядовит. Не пробуйте жидкость на вкус и убирайте с поверхностей, куда могут добраться дети и животные.
- Не откручивайте кран Маевского до упора и не вынимайте его. Он может вылететь вместе с жидкостью под давлением. Достаточно полуоборота.
Как спускать воздух
Нужны ключ или отвёртка под кран Маевского, ёмкость и тряпка. Порядок такой:
1. Убедитесь, что насос работает или система стоит под давлением: воздух выходит вверх, и вода должна заполнять освободившееся место.
2. Начинайте с радиаторов на нижнем этаже, затем верхние. Воздух скапливается наверху, и самые «воздушные» точки там.
3. Приоткройте кран на пол-оборота, ёмкость подставьте под кран. Сначала идёт шипение, потом струйка воды. Когда пошла сплошная вода без пузырей, кран закрывайте.
4. После обхода посмотрите на манометр котла: давление упало. Подпитайте систему до рабочего значения из паспорта.
Если после спуска вода не выходит вообще, а кран шипит бесконечно, воздух идёт не из радиатора, а из системы, и дело в следующем разделе.
Типичные ошибки при спуске воздуха
- Спускают при выключенном насосе и пустой подпитке. Вместо воды в радиатор затягивается воздух через открытый кран. Давление должно быть, пусть небольшое.
- Закрывают кран при первой капле. Часть воздуха остаётся. Ждите ровную струю без плевков.
- Забывают обойти все радиаторы. Воздух из одного прибора мигрирует в другой, если оставить его в системе.
- Не проверяют давление после обхода. Спустили три радиатора, давление просело до нуля, котёл ушёл в аварию, и воздух затянуло вновь.
- Не подпитывают после спуска. Давление в системе должно вернуться в рабочий диапазон, который указан в паспорте котла.
- Крутят кран Маевского слишком сильно. Резьба на нём тонкая, из-за грубого нажима появляется течь по штоку.
Если кран Маевского не открывается или течёт
Кран мог закиснуть от накипи. Не давите и не бейте по нему ключом. Смочите резьбу проникающей смазкой, подождите и попробуйте мягко. Если он начал подтекать по штоку после закрытия, не затягивайте до скрипа: лучше заменить кран. Для этого радиатор придётся отключить от системы, а это уже работа для мастера, если на подводке нет шаровых кранов.
Откуда воздух возвращается
Подпитка свежей водой. В водопроводной воде растворён воздух. Каждый раз, когда вы доливаете воду, вместе с ней приходит новая порция. Если систему приходится подпитывать часто, это уже повод искать причину падения давления, а не ходить с ключом.
Расширительный бак без давления. Если воздушная камера бака пустая, система теряет подушку, давление скачет и воздух проникает через микронеплотности. Проверяют давление в баке автомобильным манометром при сброшенном давлении в системе.
Микротечь на всасывающей стороне. Воздух может подсасываться там, где давление ниже атмосферного: на входе насоса, на старых резьбах, на сальниках. Вода при этом не капает, а воздух идёт внутрь. Признак: воздух возвращается быстро и в одних и тех же местах.
Автоматический воздухоотводчик закрыт или не работает. На котле и коллекторе ставят автоматические воздухоотводчики. Если колпачок закручен до упора, воздух не выходит; если поплавок залип, клапан не открывается. Проверка простая и безопасная: колпачок на пол-оборота отпустить.
Неправильный монтаж. Трубы без уклона, «карманы» на подъёмах, лишние петли: воздух собирается в верхних точках и не доходит до радиаторов. Это правится только перепрокладкой участка.
Теперь разберём каждый пункт как проверку: что смотреть, что считать нормой и когда остановиться.
Пошаговая проверка: как найти свой источник
Идите по порядку от самой простой и безопасной проверки к более сложным. Остановитесь на первом же найденном отклонении.
Шаг 1. Посчитайте подпитки
Запишите давление на манометре в холодной системе и через сутки, не трогая кран подпитки. Затем посмотрите, как менялось давление за неделю в рабочем режиме. Если оно падает, где-то есть утечка, и каждая подпитка приносит новый воздух. Если давление держится, а воздух всё равно возвращается, смотрите дальше.
Одно оговорим сразу: небольшие колебания давления между холодным и горячим состоянием нормальны, потому что вода при нагреве расширяется. Ненормально, когда в холодном состоянии давление каждую неделю ниже, чем было.
Шаг 2. Осмотрите автоматические воздухоотводчики
Найдите их на котле, на верхних точках разводки и на коллекторе. Колпачок должен быть отпущен на один-два оборота, чтобы воздух мог выйти. Под колпачком не должно быть следов сырости и белых или бурых потёков: они говорят о том, что клапан подтекает.
Если воздухоотводчик давно стоит, а воздух под ним не уходит, возможны два варианта: клапан забит осадком, или он стоит не в самой верхней точке. Замена воздухоотводчика недорога, но перед ней перекройте отсекающий кран под ним, если он есть. Без отсекающего крана замена требует слива части системы.
Шаг 3. Проверьте расширительный бак
Это главная причина, которую пропускают. Бак делится мембраной на две части: водяную и воздушную (или азотную). Воздушная часть создаёт подушку, которая гасит расширение воды при нагреве.
Как проверить:
1. Остановите котёл, дайте системе остыть.
2. Сбросьте давление в системе до нуля. Для этого откройте кран слива или спустите воду из нижнего радиатора. Манометр на котле должен показывать ноль.
3. Снимите защитный колпачок с ниппеля бака. Он выглядит как автомобильный.
4. Измерьте давление автомобильным манометром.
5. Сравните с паспортным значением бака. Для небольших бытовых баков ориентир часто около 1,5 бара, но смотрите паспорт и шильдик на баке.
6. Если давление ниже, подкачайте насосом до нормы. Если ниже нуля или из ниппеля вышла вода, мембрана порвана, и бак нужно менять.
Условие: измерять давление в баке можно только при нулевом давлении в системе. Иначе манометр покажет не воздух в баке, а вклад воды.
Шаг 4. Ищите подсос на всасывающей стороне
Воздух засасывается там, где в системе локально давление ниже атмосферного. Чаще всего такое бывает на входе в насос при слишком низком статическом давлении, особенно если насос стоит высоко, а бак подключён неудачно. Признак: шум в насосе, похожий на шуршание гравия или шипение, воздух в верхних радиаторах возвращается быстро.
Что можно проверить самому. Осмотрите резьбовые соединения и сальник насоса: ищите следы высохшей воды, белёсые или ржавые пятна. Подпитайте систему чуть выше обычного значения, строго в пределах рабочего диапазона из паспорта котла, и понаблюдайте, перестал ли воздух возвращаться. Если перестал, причина, вероятно, в недостаточном статическом давлении. Менять схему подключения или место установки насоса и бака самостоятельно не стоит.
Шаг 5. Проверьте воду на коррозионный газ
Если система старая или в ней есть алюминиевые радиаторы, а теплоноситель не контролировали, воздух может быть не воздухом. Простой признак: газ выходит постоянно, а давление в системе при этом не падает и подпитки нет. Ещё один признак: вода из радиатора тёмная, мутная, с запахом. Здесь нужна диагностика и обычно промывка. Подбирать реагенты самому не стоит: неподходящий состав разрушает уплотнения и алюминий.
Как отличить воздух от других причин
Холодный верх и горячий низ: воздух. Холодный низ при горячем верхе: чаще осадок, это другая история. Бульканье, шипение, шум воды в трубах при включённом насосе: воздух. Если радиатор холодный целиком, воздух ни при чём: смотрят термоголовку, кран и насос.
Несколько дополнительных различий, которые помогают не гадать.
- Воздух или закрытый кран. Если радиатор холодный целиком, проверьте, открыты ли краны на подводке и не стоит ли термоголовка на минимуме. Кран Маевского в этом случае ничего не даст.
- Воздух или осадок в радиаторе. Воздух вытесняется за минуты, а осадок сидит внизу секций и не уходит. Радиатор прогревается сверху, а снизу остаётся холодным ровной полосой.
- Воздух или завал подводки. Если не греется один радиатор, а соседи горячие, причина чаще в нём самом или в его подводке. Если не греется целая ветка, смотрите коллектор и балансировку.
- Воздух или шум от скорости воды. Свист и гул при открытых до упора кранах могут быть от завышенной скорости потока, а не от воздуха. Бульканье и переливание воды пузырями это воздух.
- Воздух или завоздушенный насос. Если насос шумит и не гонит воду, он, возможно, забит воздухом. Многие циркуляционные насосы имеют воздухоспускной винт на корпусе. Откройте его на секунду при работающем насосе, но только если паспорт это разрешает.
Что вы увидите, услышите и измерите: наблюдения для самопроверки
Эти наблюдения не требуют инструментов, кроме манометра на котле и автомобильного манометра для бака. Запишите результат: он пригодится и вам, и мастеру.
- Приложите ладонь к радиатору сверху и снизу при работающем насосе. Верх заметно холоднее низа и граница ровная: скорее воздушная пробка. Неровные холодные пятна: смотрите осадок и балансировку.
- Приложите ухо или стетоскоп к трубе у насоса. Шорох и потрескивание похожи на пересыпание песка: возможен воздух или кавитация из-за низкого давления на входе.
- Откройте кран Маевского на пол-оборота и посчитайте время шипения. Долго шипит сразу после подпитки: воздух растворённый. Шипит каждый раз по несколько минут при стабильном давлении: ищите подсос или газ коррозии.
- Сравните давление утром в холодной системе в течение недели. Стабильное значение говорит о том, что утечек нет и подпитки не нужны.
- Проверьте воду, выпущенную в ёмкость. Прозрачная вода без запаха: хорошо. Тёмная, с запахом и хлопьями: нужен специалист.
Что можно делать самому, а что только мастеру
Можно самому:
- спускать воздух через краны Маевского при остановленном котле;
- отпускать колпачки автоматических воздухоотводчиков на пол-оборота;
- вести журнал давлений и подпиток;
- измерять давление в расширительном баке и подкачивать его до паспортного значения;
- осматривать резьбы и сальники на предмет следов сырости;
- проверять, открыты ли краны на подводках радиаторов.
Только мастеру:
- замена расширительного бака и мембраны;
- замена воздухоотводчиков, если нет отсекающего крана;
- переделка трубопроводов с карманами и неправильными уклонами;
- замена насоса и работа с его подключением;
- промывка системы и подбор реагентов;
- любые работы на газовом котле, его автоматике и дымоходе.
Граница простая: всё, что связано с разборкой трубопровода, газом и электрикой, не трогайте. Всё, что сводится к осмотру, измерению и спуску воздуха при остывшей системе, под силу собственнику.
Пример расчёта: сколько воды расширяется при нагреве
Это иллюстрация, цифры упрощены. Допустим, в системе 200 литров воды. Вода нагревается с комнатной температуры примерно до 80 °C. Плотность воды при этом уменьшается примерно на 3 %, значит, объём растёт на те же 3 %. В нашем допущении это около 6 литров дополнительной воды.
Эти 6 литров куда-то должны деваться. Если расширительный бак исправен, лишняя вода уходит в него, сжимая воздушную камеру. Если бак пустой или мал, давление растёт, срабатывает предохранительный клапан, вода сбрасывается наружу. После остывания давление падает ниже нормы, приходится подпитывать, и в систему заходит новая вода с новым воздухом. Получается замкнутый круг.
Размер бака подбирают по объёму системы, температуре и давлению. Точную модель подбирает мастер по паспорту котла и по расчёту. Но и вам полезно знать: если бак явно маленький для вашего объёма воды, воздух будет возвращаться из-за подпитки после каждого сброса.
Пример: какое давление считать рабочим
Тоже иллюстрация. Давление в закрытой системе зависит от высоты. Приближённо один бар соответствует столбу воды высотой около десяти метров. Допустим, самый высокий радиатор находится на 6 метров выше манометра. Тогда на самом высоком приборе вода создаёт около 0,6 бара, а вам нужен запас, чтобы воздух не вытягивался из воды и верхний радиатор не оставался пустым.
Из этого допущения следует правило: чем выше верхняя точка системы, тем выше нужно держать давление в холодном состоянии. Конкретные границы для вашей системы указаны в паспорте котла. Если радиаторы на втором этаже воздушатся, а на первом нет, одной из причин может быть слишком низкое давление в холодном состоянии. Это можно проверить: поднимите давление в допустимых паспортом пределах и понаблюдайте.
Разбор типовых ситуаций
Воздух возвращается только в верхних радиаторах. Проверьте давление и бак. Низкое статическое давление первым делом оставляет без воды верхние приборы.
Воздух возвращается в одном и том же радиаторе. Скорее всего, рядом с ним подтекает или подсасывает соединение, либо подводка идёт с карманом. Осмотрите подводки и проверьте уклон.
Воздух возвращается после каждого включения котла. Проверяйте воздухоотводчик на котле и давление бака. Нагрев выделяет растворённый воздух, и если ему некуда уйти, он расходится по радиаторам.
Воздух возвращается после каждой подпитки. Подпитка слишком частая. Не открывайте кран подпитки «на глаз»: сначала найдите причину падения давления.
Радиатор шипит постоянно, вода из крана не идёт. Это не воздух из радиатора, а воздух или газ, который приходит из системы. Проверьте воздухоотводчики и баланс, затем воду на коррозию.
Воздух возвращается в системе с алюминиевыми радиаторами. Помимо обычных причин, смотрите на качество теплоносителя. Алюминий чувствителен к щелочной среде, при реакции выделяется водород. Свойства воды проверяет мастер.
Частые вопросы
Можно ли спускать воздух на горячей батарее?
Лучше на остывшей или тёплой, но не кипящей. На горячей высок риск ожога, а пузырьки в движущейся воде собираются хуже. Остановите котёл и подождите хотя бы несколько минут, пока температура упадёт до безопасной.
Как часто нормально спускать воздух?
В начале сезона и после любой подпитки системы. Если вам приходится это делать каждую неделю, причину нужно искать, а не продолжать спускать.
Сколько воды должно выйти из крана Маевского?
Столько, чтобы пошла сплошная струя без пузырей. Обычно это небольшая ёмкость, но точной цифры нет: зависит от размера радиатора. Если воды выходит много, а воздух не заканчивается, воздух идёт из системы.
Почему после спуска воздуха упало давление и котёл остановился?
Вместе с воздухом вышла вода, и давление просело. Нужно подпитать систему до рабочего значения из паспорта. Если котёл по-прежнему показывает аварию, проверьте, не открыт ли воздухоотводчик слишком широко, и нет ли других утечек.
Можно ли добавить в систему что-нибудь, чтобы воздух не возвращался?
Не стоит. Добавки без знания состава воды и материалов системы могут разрушить уплотнения и алюминий. Если нужен реагент, его подбирает мастер после проверки воды.
Почему булькает после замены радиатора или участка трубы?
При любой разборке в систему попадает воздух, а вместе с подпиткой растворённый воздух. После работ воздух нужно спустить по всей системе. Это нормально и должно закончиться за несколько циклов нагрева. Если не заканчивается, смотрите воздухоотводчики и давление бака.
Радиатор тёплый сверху и холодный снизу, это воздух?
Нет, обратная картина говорит скорее об осадке в нижней части. Воздух даёт холодный верх.
Когда не пробовать самому, а звать мастера или аварийную службу
Часть признаков не про воздух. Они требуют остановить работы и вызвать специалиста.
- Запах газа. Не включайте и не выключайте свет и приборы, не пользуйтесь огнём. Откройте окна, выйдите на улицу и позвоните в аварийную газовую службу. Это не тема для самостоятельной диагностики.
- Давление на манометре растёт выше предела из паспорта котла или предохранительный клапан постоянно сбрасывает воду. Выключите котёл, если это безопасно, и вызовите мастера. Не затыкайте клапан и не закручивайте его.
- Пар, сильный перегрев, хлопки и гул в котле. Отключите нагрев и не открывайте краны на горячей системе.
- Вода течёт из места, которое вы не трогали, особенно рядом с электрикой, щитом, розетками. Сначала обесточьте участок, если можете сделать это сухими руками и безопасно, затем зовите мастера.
- Котёл блокируется по давлению снова и снова. Это сигнал искать утечку, а не подпитывать бесконечно.
Здесь не бывает «подождём до выходных». Если сомневаетесь, лучше позвонить и описать ситуацию, чем пробовать на свой страх.
На чём основан текст
Статья опирается на общие принципы работы закрытых систем отопления: зависимость растворимости газов от температуры, тепловое расширение воды, работу мембранного расширительного бака, соотношение высоты столба воды и давления. Конкретные значения давления, температур и допустимых режимов берите из паспорта и инструкции изготовителя вашего котла, насоса, расширительного бака и воздухоотводчика, потому что у разных моделей они различаются. Цифры в примерах расчёта даны как иллюстрация с явными допущениями, а не как норма для вашей системы. Текст не заменяет очной диагностики: причину в конкретной системе определяют по замерам и осмотру на месте.
Что записать перед звонком
- Какие радиаторы «воздушат» и на каком этаже.
- Сколько раз за сезон подпитывали систему.
- Какое давление в системе в холодном и в горячем состоянии.
- Давление в расширительном баке, если вы его измерили.
- Есть ли на котле и коллекторе автоматические воздухоотводчики и открыты ли они.
Эти пять пунктов дают мастеру почти всю картину ещё до выезда. Если вы ещё записали, как менялось давление за неделю и в каких радиаторах воздух возвращается быстрее всего, то диагностика сокращается до проверки одного-двух узлов.
Напишите в комментариях, сколько раз вы спускали воздух и в каких батареях: подскажу, с какого пункта начать проверку.
Диагностика и обслуживание систем отопления в Ярославле и области: ОВиК ПРО, +7 (4852) 62-00-13, ovikpro.ru.
