Каждый октябрь, когда в Иваново включают централизованное отопление, у нас начинается горячая пора. Звонки идут один за другим: радиатор холодный сверху, батарея булькает, в комнате не греет, хотя соседи жалоб не имеют. В 80% случаев причина одна — воздух в системе. Расскажу, откуда он берётся, что с этим делать и когда своими силами уже не обойтись.
Откуда воздух вообще берётся в закрытой системе
Вопрос логичный. Система закрытая, давление держит — откуда там газ?
Первый источник — растворённый кислород в воде. Водопроводная вода в Иваново имеет повышенную жёсткость (порядка 7-9 мг-экв/л), и при нагреве выделяет растворённые газы активнее, чем мягкая вода. Чем выше температура теплоносителя, тем интенсивнее дегазация. В первые недели после запуска системы или после подпитки это особенно заметно.
Второй источник — подпитка системы. Каждый раз, когда в контур добавляют свежую воду (из-за микроутечек, через расширительный бак, после ремонта), вместе с ней приходит новая порция растворённого воздуха. Системы с дешёвыми шаровыми кранами на подпитке грешат этим постоянно.
Третий — неправильный монтаж. Если трубы уложены без соблюдения уклонов, воздушные пробки собираются в верхних точках и никуда сами не уходят. На прошлой неделе монтировали систему в доме 120 м? на Лежневской: предыдущие монтажники бросили полипропиленовый контур горизонтально, без уклона 3-5 мм на погонный метр. Итог — три стойкие воздушные пробки, которые не сбивались ни промывкой, ни подъёмом давления.
Четвёртый источник — алюминиевые радиаторы. Алюминий реагирует с водой и выделяет водород. Это медленный, но стабильный процесс. Радиаторы серии Rifar Alum 500 или Global Iseo у нас в работе постоянно — хорошие приборы, но без автоматических воздухоотводчиков на каждом будут периодически требовать стравливания.
Как понять, что в радиаторе воздух
Три признака, которые мы видим на каждом таком вызове:
Радиатор горячий снизу и холодный сверху. Воздух легче воды, он скапливается в верхней части секций. Нижние секции горячие, верхние едва тёплые или совсем холодные.
Булькающие и журчащие звуки. Теплоноситель проталкивается мимо воздушной пробки, создавая характерный шум. Особенно слышно ночью. Жители панельных девятиэтажек на проспекте Текстильщиков знают этот звук хорошо — там подача идёт снизу вверх, и воздух скапливается регулярно.
Неравномерный прогрев соседних радиаторов. Если один прибор холодный, а стоящие до него по стояку греют нормально — почти наверняка дело в воздушной пробке именно в этом радиаторе.
Кран Маевского: как пользоваться правильно
Большинство современных радиаторов комплектуются краном Маевского. Это игольчатый ручной воздухоотводчик, который вкручивается в боковое или верхнее резьбовое отверстие прибора.
Порядок стравливания воздуха:
- Подставьте ёмкость или тряпку под кран — при стравливании выйдет немного воды
- Специальным ключом (идёт в комплекте с радиатором) или плоской отвёрткой поверните шток крана против часовой стрелки на пол-оборота
- Держите открытым до тех пор, пока вместо воздуха пойдёт ровная струя воды без пузырей
- Закройте кран, протрите место вокруг него насухо и проверьте через 10 минут — нет ли подтёкания
На всю процедуру уходит 2-3 минуты. Если воздух выходит долго и прерывисто — пробка большая, либо в системе несколько точек завоздушивания.
Важный момент для централизованного отопления: перед стравливанием убедитесь, что давление в системе есть. При давлении ниже 0,5 атм вода может идти вяло, а воздух выйдет не полностью. В многоквартирных домах Иваново рабочее давление в подающем стояке обычно 2-4 атм — этого более чем достаточно.
Сам кран Маевского стоит 40-120 рублей в зависимости от материала и производителя. Мы чаще всего ставим модели Valtec VT.502 или Giacomini R99 — служат без нареканий, латунный корпус держит давление до 10 атм.
Автоматические воздухоотводчики: где ставить и что выбрать
Для автономных систем с котлом мы всегда устанавливаем автоматические воздухоотводчики. Они стравливают воздух сами, без участия владельца.
Устройство несложное: поплавок внутри опускается при накоплении воздуха и открывает клапан. Воздух выходит, поплавок поднимается, клапан закрывается.
Где ставить обязательно:
- На группе безопасности котла — это стандарт, без обсуждений. Группа безопасности Valtec VT.460 (около 1 800-2 200 рублей) включает воздухоотводчик, предохранительный клапан и манометр
- В верхних точках системы — там, где трубы делают подъём или где заканчивается горизонтальный участок с уклоном
- На коллекторах тёплого пола — там воздух скапливается особенно активно при первом запуске
Хорошие бюджетные варианты — Valtec VT.502.N (около 180-250 рублей за штуку), надёжный вариант без излишеств. Из более качественных — Caleffi 502 (350-500 рублей), у него лучше качество поплавка и меньше склонность к подтеканию после нескольких лет работы.
Один нюанс, о котором часто забывают: автоматический воздухоотводчик нужно устанавливать вертикально, поплавковым механизмом вверх. Если поставить горизонтально — работать не будет.
Когда стравливание не помогает и что делать дальше
Бывает, что кран Маевского открутили, воздух вышел, а радиатор всё равно греет плохо. Здесь несколько вариантов:
Засор радиатора. Рыжая вода при стравливании — признак того, что в приборе накопился шлам. Алюминиевые и биметаллические радиаторы с узкими каналами засоряются особенно охотно. Решение — промывка или замена.
Проблема с балансировкой. Если стояк перегружен или термостатические клапаны на соседних приборах прикрыты слишком сильно, теплоноситель просто не доходит до вашего радиатора в нужном объёме. Воздуха нет, но и тепла нет. Это уже задача для регулировки балансировочными клапанами.
Воздух в стояке. В многоквартирных домах старой застройки воздух может стоять в общем стояке, и стравить его из отдельной квартиры невозможно — нужно открывать воздухоотводчик на верхнем этаже или чердаке. Этим занимается управляющая компания или ТСЖ.
Неверный уклон труб в квартирной разводке. Если воздух появляется снова через 2-3 дня после стравливания — уклоны труб скорее всего выполнены с ошибками, и пробка формируется в одном и том же месте постоянно. Здесь нужна переделка участка.
На нашей практике в Иваново случай с постоянным повторным завоздушиванием встречается примерно раз в месяц. Обычно это частные дома постройки 90-х и 2000-х, где отопление монтировалось хозяйственным способом.
Профилактика: как свести проблему к минимуму
Несколько вещей, которые мы всегда делаем при монтаже новых систем:
- Соблюдаем уклон горизонтальных труб — минимум 3 мм на метр в сторону спускных кранов
- Ставим автоматические воздухоотводчики во всех верхних точках, даже если заказчик хочет сэкономить
- На радиаторах с нижним подключением используем встроенные термостатические клапаны с функцией стравливания воздуха — например, Danfoss RAS-C2
- При первом запуске системы делаем полную прокачку: поднимаем давление до 2,5-3 атм, открываем все воздухоотводчики по очереди, начиная от котла и двигаясь к дальним точкам
Для уже работающей системы: стравливайте воздух в начале каждого отопительного сезона — даже если прошлый сезон прошёл без проблем. После летнего простоя в системе всегда есть небольшое количество растворённых газов.
Фильтр-грязевик на обратке котла (Valtec VT.386 или Watts WF, 600-900 рублей) продлит жизнь насосу и клапанам — и заодно сократит количество шлама, который забивает радиаторы.
Если воздух в радиаторах появляется регулярно или стравливание своими силами не даёт результата — позвоните нам, разберёмся на месте. Работаем в Иваново и области.
ОВиК ПРО
Телефон: [+7 (4852) 20-05-00](tel:+74852200500)
Сайт: ovikpro.ru
